Entre araucarias milenarias, montañas y aguas cristalinas, Villa Pehuenia y Moquehue forman uno de los paisajes más singulares de la Patagonia. Un destino para recorrer sin apuro, donde la cultura mapuche, los bosques y los lagos construyen una postal diferente en cada estación.

Hay lugares de la Patagonia que impresionan por su inmensidad. Otros lo hacen por el silencio. Villa Pehuenia pertenece a ese segundo grupo: una pequeña aldea de montaña en el oeste de Neuquén donde el paisaje parece haber sido pensado para caminar despacio, mirar hacia las montañas y dejar que el bosque de pehuenes marque el ritmo.

Ubicada en el departamento Aluminé, a unos 310 kilómetros de la ciudad de Neuquén y muy cerca de la frontera con Chile, Villa Pehuenia forma junto con Moquehue un destino turístico caracterizado por lagos, montañas, bosques de araucarias y una fuerte presencia de la cultura mapuche.

El escenario tiene dos protagonistas inevitables: el lago Aluminé y el lago Moquehue. Entre ambos se despliega una geografía de playas, penínsulas, bosques y caminos de montaña que cambia de aspecto con cada estación.

El paisaje que construyó una identidad

El nombre de Villa Pehuenia no es casual. El pehuén —la araucaria araucana— es uno de los árboles emblemáticos de esta región y forma parte de la identidad natural y cultural del territorio.

Sus bosques acompañan las montañas y aparecen mezclados con lengas, ñires y coihues. El resultado es uno de esos paisajes patagónicos en los que resulta difícil separar la naturaleza de la historia humana que la habita.

La zona está vinculada históricamente con comunidades mapuches, entre ellas la comunidad Puel, cuya presencia forma parte de la identidad del destino. El vínculo con el pehuén también aparece en la gastronomía regional a través del piñón, fruto de la araucaria que ocupa un lugar tradicional en la alimentación y en distintas preparaciones locales.

Villa Pehuenia y Moquehue son, además, localidades relativamente jóvenes: en 2026 celebraron 37 años de historia como comunidad.

El lago Aluminé, la gran postal

El lago Aluminé acompaña buena parte del paisaje de Villa Pehuenia. De origen glaciar, sus aguas se encuentran rodeadas por montañas y bosques, con el volcán Batea Mahuida como uno de los grandes referentes geográficos de la región.

El nombre Aluminé procede del mapudungun y suele interpretarse como “olla reluciente” o “que brilla en el fondo”, una denominación que encuentra su explicación en el aspecto de sus aguas.

Durante los meses cálidos, el lago permite realizar actividades náuticas como kayak, canoa, navegación y paseos en embarcaciones. También existen sectores de playa donde la experiencia consiste simplemente en sentarse frente al agua y contemplar el paisaje.

La combinación de agua, bosque y montaña hace que cada rincón de la costa tenga una personalidad propia.

Moquehue, la otra cara del paisaje

A unos 23 kilómetros de Villa Pehuenia aparece Moquehue, la otra localidad que integra este destino cordillerano.

El lago que lleva su nombre ofrece un paisaje más recogido, rodeado por bosque andino patagónico y pehuenes. Sus costas permiten acercarse a una Patagonia menos urbana y con una fuerte sensación de aislamiento.

La conexión entre ambos lagos es parte de la experiencia. El río La Angostura, un curso corto y estrecho, comunica las dos masas de agua y da lugar a uno de los circuitos turísticos característicos de la zona.

Cinco Lagunas: caminar dentro del bosque

Uno de los recorridos que permite comprender mejor el paisaje es el circuito Cinco Lagunas – Quechu Lafquen.

El paseo comienza a pocos kilómetros del centro de Villa Pehuenia y atraviesa bosques y pequeñas lagunas. Puede recorrerse en vehículo y también realizarse caminando o en bicicleta, según las condiciones y el tramo elegido.

Una particularidad del recorrido es que atraviesa territorio administrado por la Comunidad Mapuche Puel. El visitante se encuentra así no solamente frente a un atractivo natural, sino también ante un espacio donde la conservación del paisaje está relacionada con la vida cotidiana y la organización comunitaria.

Es uno de esos lugares donde la fotografía queda en segundo plano. El atractivo está en avanzar lentamente, escuchar el bosque y descubrir cómo el paisaje va cambiando detrás de cada curva.

Batea Mahuida: nieve y montaña

Cuando llega el invierno, Villa Pehuenia cambia completamente.

A unos ocho kilómetros de la localidad se encuentra el Parque de Nieve Batea Mahuida, administrado por la comunidad Puel. La montaña se convierte entonces en escenario para actividades vinculadas con la nieve y los deportes invernales.

El cerro también permite observar desde las alturas la geografía volcánica y lacustre de la región.

La experiencia invernal tiene, además, una particularidad: el paisaje de los pehuenes cubiertos de nieve ofrece una de las imágenes más características de esta zona de la cordillera neuquina.

Eso sí: durante la temporada fría las condiciones de los caminos pueden cambiar rápidamente y algunos accesos suelen quedar afectados por nieve. La información oficial recomienda consultar siempre el estado de las rutas antes de emprender el viaje y llevar cadenas cuando corresponda.

El Circuito Pehuenia

Para quienes llegan con vehículo, uno de los grandes recorridos de la región es el Circuito Pehuenia.

El trayecto enlaza diferentes lagos, bosques y paisajes cordilleranos y permite conocer una zona mucho más amplia que el núcleo urbano. La ruta incluye sectores de ripio y, por sus características, conviene reservar prácticamente una jornada completa para hacerlo con paradas y sin apuro.

Entre noviembre y abril las condiciones suelen ser más favorables para realizar el circuito completo. Durante el invierno, la nieve puede obligar al cierre de determinados tramos.

La recomendación es simple: cargar combustible antes de salir, consultar el estado de los caminos y no subestimar las distancias. En la montaña, un recorrido que en el mapa parece breve puede convertirse en varias horas de viaje.

Cómo llegar a Villa Pehuenia

Desde Neuquén capital hay aproximadamente 310 kilómetros. El recorrido comienza por la Ruta Nacional 22 y continúa por rutas provinciales hacia la cordillera.

Desde Zapala existen distintas alternativas. La Ruta Provincial 13, por Primeros Pinos, es una de las vías más directas, aunque incluye un tramo importante de ripio y puede presentar restricciones durante el invierno. Otra opción es la Ruta Provincial 23, vinculada al corredor de Pino Hachado. También existe el camino por la Ruta Provincial 46, pasando por Aluminé, utilizado como alternativa durante determinadas condiciones invernales.

La localidad también está conectada mediante servicios de ómnibus con Neuquén y San Martín de los Andes, aunque las frecuencias pueden variar según la época del año.

Para quienes llegan en avión, los aeropuertos de referencia son el de Neuquén y el de Chapelco, en San Martín de los Andes. Desde allí es necesario continuar por tierra.

Cuándo viajar

Villa Pehuenia tiene dos caras bien marcadas.

El verano permite disfrutar de los lagos, las playas, los paseos en kayak, la pesca, las caminatas y los circuitos de montaña. Los días más largos son ideales para recorrer los caminos y combinar Villa Pehuenia con Moquehue y otros puntos de la cordillera.

El otoño tiene uno de sus mayores atractivos en el cambio de colores del bosque. Es una época especialmente interesante para quienes buscan tranquilidad, fotografía y caminatas.

El invierno transforma el paisaje con la nieve y convierte a Batea Mahuida en uno de los principales centros de actividades invernales de la zona.

La primavera devuelve lentamente el color al bosque y ofrece una combinación de temperaturas agradables, menor movimiento turístico y paisajes cordilleranos que comienzan a despertar.

No existe una única Villa Pehuenia. Cada estación parece construir una diferente.

Una gastronomía con identidad propia

El piñón del pehuén ocupa un lugar especial en la cocina local. Su utilización conecta la gastronomía con la historia y la cultura de los pueblos originarios de la región.

La cocina neuquina incorpora este ingrediente en distintas preparaciones y Villa Pehuenia es escenario de encuentros gastronómicos que ponen en valor los sabores patagónicos. Entre ellos se encuentra la Fiesta Nacional del Chef, que tiene lugar tradicionalmente en mayo.

En las mesas locales también aparecen productos de la región, carnes, truchas y distintas preparaciones vinculadas con la tradición cordillerana.

Comer en Villa Pehuenia forma parte del viaje: no solamente porque permite recuperar energías después de una caminata, sino porque la cocina funciona como otra manera de contar la historia del lugar.

Una Patagonia para mirar sin apuro

Villa Pehuenia no necesita grandes monumentos para convertirse en destino.

Tiene lagos, pero también tiene bosques. Tiene montañas, pero también caminos que permiten acercarse a ellas. Tiene nieve en invierno y agua cristalina en verano. Y tiene una identidad cultural que no puede separarse de las comunidades mapuches y del vínculo ancestral con el pehuén.

Quizás allí esté su principal atractivo.

En tiempos de viajes cada vez más acelerados, Villa Pehuenia propone exactamente lo contrario: quedarse un poco más, caminar junto al lago, atravesar un bosque de araucarias, mirar cómo cambia la luz sobre la cordillera y entender que en algunos rincones de la Patagonia el paisaje no es solamente algo que se visita.

Es algo que se aprende a mirar.

La población de estos enormes mamíferos marinos continúa creciendo y convierte a las costas chubutenses en uno de los escenarios naturales más extraordinarios de la Patagonia.

Hay momentos en los que la naturaleza parece diseñar su propio espectáculo. En las costas de Península Valdés, en Chubut, ese espectáculo tiene enormes protagonistas: los elefantes marinos del sur. Cada temporada, estos gigantes regresan a las playas para reproducirse, descansar y completar una parte fundamental de su ciclo de vida.

Su presencia, además de ser un atractivo para quienes visitan la región, constituye un indicador de la riqueza de uno de los ecosistemas marinos más importantes de la Argentina. La población de elefantes marinos en Península Valdés ha mostrado una tendencia positiva y los convierte en una de las especies emblemáticas del área protegida.

Gigantes que llegan desde el mar

El elefante marino del sur es uno de los pinnípedos de mayor tamaño del planeta. Los machos adultos pueden alcanzar dimensiones sorprendentes y presentan una característica que los distingue inmediatamente: una especie de trompa o probóscide que se desarrolla especialmente en los ejemplares adultos.

Pero detrás de su aspecto imponente existe un animal perfectamente adaptado a la vida marina.

Pueden permanecer largos períodos en el océano y realizar inmersiones profundas en busca de alimento. Su capacidad para desplazarse durante extensas jornadas en aguas abiertas les permite recorrer enormes distancias antes de regresar a las costas donde se reproducen.

Cuando finalmente aparecen sobre las playas de Península Valdés, el paisaje cambia. La arena se transforma en territorio de descanso, competencia y reproducción.

Una población que crece

El crecimiento de la población constituye uno de los aspectos más destacados de la presencia de esta especie en Chubut.

Investigaciones sobre los elefantes marinos del sur ya habían identificado a Península Valdés como una zona particularmente importante para la especie. Estudios científicos señalaron una tendencia positiva en la población reproductiva de la región.

Ese fenómeno tiene relevancia más allá de las cifras. Una población que logra reproducirse y sostenerse en el tiempo refleja la existencia de condiciones ambientales capaces de mantener un ciclo biológico complejo.

Península Valdés ofrece, además, una combinación excepcional de costas, aguas productivas y sectores utilizados por distintas especies de fauna marina.

El ciclo de la reproducción

Durante la temporada reproductiva, las playas se convierten en escenarios de intensa actividad.

Los machos compiten por el acceso a las hembras y establecen territorios. Los ejemplares de mayor tamaño tienen una ventaja en esas disputas, mientras las hembras atraviesan el período de gestación y posteriormente llegan a las costas para dar a luz.

El nacimiento de las crías representa uno de los momentos más delicados del ciclo. Durante las semanas que permanecen en tierra, los cachorros dependen completamente de sus madres.

Para los visitantes, observar este proceso puede resultar fascinante. Para los especialistas en conservación, en cambio, implica una responsabilidad: garantizar que la presencia humana no altere comportamientos esenciales de los animales.

Península Valdés, un refugio de biodiversidad

La importancia de estos mamíferos no puede separarse del territorio que los recibe.

Península Valdés constituye uno de los principales santuarios naturales de la Patagonia. En sus costas conviven elefantes marinos, lobos marinos, ballenas, pingüinos y numerosas especies de aves.

El área protegida también posee un enorme valor científico. Desde hace décadas es escenario de investigaciones destinadas a conocer la dinámica de las poblaciones de fauna marina y los cambios que se producen en el ecosistema.

Por eso, el crecimiento de los elefantes marinos no es solamente una noticia atractiva para el turismo. También representa información valiosa para quienes estudian la salud y evolución de los ambientes costeros patagónicos.

Un espectáculo natural que exige cuidado

La posibilidad de observar animales salvajes en su ambiente natural es uno de los grandes atractivos turísticos de Chubut. Pero esa cercanía también exige límites.

Los elefantes marinos no son animales domésticos ni están allí para interactuar con las personas. Se encuentran en un momento fundamental de su ciclo reproductivo y necesitan tranquilidad.

La recomendación para quienes visitan las costas es mantener distancia, evitar acercamientos innecesarios y respetar las indicaciones de guardaparques y responsables de las áreas protegidas.

El mejor encuentro con la fauna silvestre es aquel que permite observar sin modificar.

Los gigantes de la costa

En un mundo donde muchas especies enfrentan cambios ambientales, pérdida de hábitat y presión humana, la recuperación o crecimiento de determinadas poblaciones constituye una señal que merece atención.

Los elefantes marinos de Península Valdés forman parte de esa historia.

Cada año regresan desde el océano y vuelven a ocupar las costas que utilizan desde generaciones. Allí nacen nuevas crías, los adultos se reproducen y el ciclo continúa.

Son gigantes por su tamaño, pero también por lo que representan: la posibilidad de que un ambiente protegido conserve la capacidad de sostener una de las expresiones más impresionantes de la vida marina patagónica.

Y en las playas de Chubut, ese espectáculo sigue ocurriendo frente a los ojos de quienes tienen el privilegio de contemplarlo.

A orillas del río Paraná, en la provincia de Corrientes, Itatí combina una de las tradiciones religiosas más importantes de la Argentina con paisajes ribereños, calles tranquilas y una identidad cultural profundamente arraigada. Su imponente basílica, las celebraciones multitudinarias y la hospitalidad de sus habitantes convierten a esta localidad en un destino ideal para quienes buscan historia, espiritualidad y una escapada diferente por el Litoral.

Hay lugares que se conocen caminando y otros que se descubren escuchando sus historias. Itatí pertenece a los dos mundos. En sus calles conviven el movimiento de los peregrinos, la vida cotidiana de un pueblo correntino y la presencia constante del río Paraná, que marca el paisaje y buena parte de su identidad.

Ubicada en el noroeste de la provincia de Corrientes, esta localidad es conocida principalmente por albergar el santuario de Nuestra Señora de Itatí, uno de los centros de peregrinación mariana más importantes del país.

Sin embargo, detrás de su fama religiosa existe también un destino que invita a detenerse, recorrer sus calles, descubrir las costumbres del Litoral y disfrutar de la tranquilidad de una ciudad que conserva una fuerte relación con su pasado.

Itatí, una historia que comenzó mucho antes de las grandes peregrinaciones

La historia de Itatí está estrechamente vinculada con la presencia de los pueblos guaraníes y con el proceso de evangelización desarrollado durante la época colonial.

La localidad tiene sus orígenes a comienzos del siglo XVII, cuando se consolidó un asentamiento religioso y poblacional en esta región cercana al río Paraná.

La tradición histórica identifica a fray Luis de Bolaños como una de las figuras relacionadas con la fundación del pueblo, cuya fecha se conmemora el 7 de diciembre de 1615.

Su nombre proviene del guaraní y suele interpretarse como punta de piedra, una referencia vinculada con las características del terreno.

Con el paso de los siglos, Itatí se transformó en un importante centro religioso, comercial y cultural de la región.

Su crecimiento estuvo acompañado por la expansión del culto a la Virgen de Itatí, cuya imagen se convirtió en un símbolo de devoción para generaciones de correntinos y peregrinos provenientes de distintas provincias.

La Basílica de Nuestra Señora de Itatí, el corazón del pueblo

Es imposible hablar de Itatí sin mencionar su basílica.

El templo domina el paisaje urbano y sorprende por sus dimensiones, su arquitectura y su enorme cúpula, visible desde distintos puntos de la localidad.

La actual Basílica de Nuestra Señora de Itatí fue inaugurada en 1950 y constituye uno de los edificios religiosos más emblemáticos del nordeste argentino.

Su estilo monumental contrasta con la escala tranquila del pueblo y convierte al santuario en una referencia arquitectónica inconfundible.

En su interior se encuentra la imagen de la Virgen de Itatí, venerada por miles de fieles que llegan durante todo el año para agradecer, pedir protección o cumplir promesas.

La visita permite apreciar los espacios de oración, los detalles ornamentales y la particular atmósfera de recogimiento que caracteriza al lugar.

Incluso para quienes no realizan turismo religioso, la basílica representa una parada imprescindible por su importancia histórica y patrimonial.

La Virgen de Itatí y una de las mayores expresiones de fe del país

Cada 16 de julio, Itatí celebra la festividad de Nuestra Señora de Itatí.

Durante esos días, la localidad recibe peregrinos que llegan desde diferentes puntos de Corrientes, Chaco, Misiones y otras provincias argentinas.

Muchos recorren largas distancias caminando, en bicicleta o mediante caravanas organizadas.

Las celebraciones incluyen misas, procesiones y distintas actividades religiosas que transforman por completo el ritmo habitual del pueblo.

También tiene especial importancia el 9 de julio, fecha de la coronación pontificia de la imagen en 1900.

Estas jornadas forman parte del calendario cultural y espiritual del Litoral y representan una de las manifestaciones populares más significativas de la región.

Para los visitantes, participar de las celebraciones constituye una oportunidad de conocer tradiciones que se transmiten de generación en generación.

El río Paraná, el otro gran protagonista de Itatí

Más allá de la basílica, el río Paraná ofrece otro de los grandes atractivos de la localidad.

Sus costas invitan a contemplar el paisaje, observar las embarcaciones y disfrutar de los atardeceres característicos del Litoral.

El río fue históricamente una vía fundamental para las comunicaciones, el comercio y la vida de las comunidades asentadas en sus márgenes.

Hoy continúa siendo parte esencial de la identidad local.

Los paseos por los sectores ribereños permiten descubrir una faceta más tranquila de Itatí, lejos del movimiento que caracteriza a las principales celebraciones religiosas.

Es un escenario ideal para quienes disfrutan de la fotografía, la naturaleza y los espacios abiertos.

Como ocurre en otros sectores del Paraná, las condiciones de acceso al agua pueden variar según la altura del río y las disposiciones locales. Por eso, es recomendable consultar cuáles son las zonas habilitadas antes de realizar actividades recreativas.

Qué hacer en Itatí: un recorrido entre historia, cultura y naturaleza

Además de visitar la basílica y acercarse al río Paraná, la localidad ofrece actividades sencillas que permiten conocer su identidad.

Caminar por la plaza principal, recorrer las calles cercanas al santuario y visitar los comercios de artículos religiosos son algunas de las experiencias habituales.

Los visitantes también pueden descubrir pequeños espacios gastronómicos donde se conservan sabores característicos de Corrientes.

Durante las festividades religiosas, las calles se llenan de puestos, música y actividades que muestran una faceta especialmente animada del pueblo.

Quienes dispongan de más tiempo pueden combinar la visita con otros destinos del corredor turístico del Paraná, como Paso de la Patria y la ciudad de Corrientes.

Los sabores correntinos que vale la pena probar

La gastronomía es otra buena razón para visitar Itatí.

La influencia guaraní se reconoce en preparaciones que utilizan mandioca, maíz y quesos regionales.

Entre las especialidades que vale la pena buscar se encuentran el chipá, elaborado con almidón de mandioca y queso; el mbeyú, una especie de tortilla de textura particular; y distintas preparaciones a base de pescado de río.

El surubí y el pacú forman parte de la tradición gastronómica del Litoral, aunque su disponibilidad depende de los establecimientos, las temporadas y las regulaciones pesqueras.

También es habitual encontrar comidas caseras, empanadas y platos que reflejan la combinación de tradiciones criollas y guaraníes.

La experiencia se completa con un mate a la sombra de los árboles o una pausa frente al río.

Cómo llegar a Itatí desde Corrientes y otras provincias

Itatí se encuentra aproximadamente a 70 kilómetros de la ciudad de Corrientes y a unos 1.000 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, según el recorrido elegido.

Desde la capital correntina, el acceso habitual se realiza por la Ruta Nacional 12, en dirección noreste.

El trayecto en automóvil suele demandar alrededor de una hora, dependiendo del tránsito y las condiciones de circulación.

Para quienes llegan desde otras provincias, Corrientes capital constituye uno de los principales puntos de conexión mediante servicios de transporte de larga distancia y vuelos comerciales.

También existen servicios terrestres regionales, aunque es conveniente consultar horarios y frecuencias actualizadas.

Cuándo conviene visitar Itatí

La localidad puede visitarse durante todo el año, aunque cada temporada ofrece una experiencia diferente.

Durante julio, especialmente alrededor del día 16, las celebraciones de la Virgen convocan grandes cantidades de peregrinos.

Es el momento ideal para quienes desean conocer la dimensión popular de la festividad religiosa, pero también el período de mayor movimiento.

Para quienes prefieren recorrer el pueblo con tranquilidad, los meses de otoño y primavera suelen ofrecer temperaturas más agradables.

El verano correntino puede ser muy caluroso y húmedo, por lo que resulta conveniente organizar las caminatas durante las primeras horas de la mañana o al atardecer.

En fechas de peregrinación, es recomendable reservar alojamiento con anticipación y verificar posibles modificaciones en los accesos vehiculares.

Un destino donde la tradición sigue viva

Itatí no necesita grandes centros comerciales ni espectáculos multitudinarios para conquistar a sus visitantes. Su atractivo está en otra parte: en la historia que conservan sus calles, en la presencia imponente de la basílica y en la relación cotidiana de sus habitantes con el río Paraná.

La localidad representa una parte fundamental de la identidad cultural correntina, donde las raíces guaraníes, la tradición religiosa y las costumbres del Litoral conviven en un mismo paisaje.

Para algunos viajeros será una visita de fe. Para otros, una escapada para descubrir un pueblo histórico, probar sabores regionales y disfrutar de la tranquilidad del río.

Itatí demuestra que los destinos más interesantes no siempre son los más grandes. A veces, alcanza con una plaza, una historia de siglos y un atardecer sobre el Paraná para encontrar un lugar al que dan ganas de volver.

 

En el corazón de Formosa, un enorme humedal despliega una de las postales naturales más extraordinarias del norte argentino. Bañado La Estrella es un territorio de agua, bosques y fauna silvestre que invita a descubrir una Argentina todavía salvaje.

Hay paisajes que parecen pertenecer a otro continente. El Bañado La Estrella es uno de ellos.

Cuando el agua ocupa las grandes extensiones de la llanura formoseña, el territorio cambia de aspecto y se transforma en un gigantesco espejo natural. Árboles que emergen del agua, camalotes, lagunas, riachos y una fauna abundante componen un escenario que convierte al humedal en uno de los grandes tesoros naturales del norte argentino.

Ubicado en la provincia de Formosa, Bañado La Estrella es considerado uno de los humedales más importantes del país y constituye un refugio de enorme valor para numerosas especies de flora y fauna.

La publicación de Clarín Viajes vuelve a poner el foco en este destino, definido como un valioso santuario silvestre, donde el agua es mucho más que un elemento del paisaje: es la condición que hace posible la vida.

Un mundo dominado por el agua

El Bañado La Estrella se extiende sobre una vasta superficie del territorio formoseño y adquiere distintas características según la época del año y el régimen de lluvias.

El paisaje nunca permanece completamente igual.

El agua avanza, retrocede, forma nuevos espejos y modifica los caminos naturales. La vegetación crece adaptada a esas condiciones y los animales encuentran allí alimento, refugio y espacios para reproducirse.

Ese carácter cambiante es justamente uno de los grandes atractivos del lugar.

No hay una postal única.

Cada visita puede ofrecer una imagen diferente.

La fauna como protagonista

Recorrer Bañado La Estrella significa ingresar en un ecosistema donde la fauna ocupa un lugar central.

Aves acuáticas, yacarés, carpinchos, monos, serpientes y una enorme variedad de especies encuentran en este humedal las condiciones necesarias para sobrevivir.

Para quienes disfrutan del avistaje de aves, el destino ofrece además una oportunidad privilegiada. Garzas, cigüeñas, chajás, espátulas y otras especies pueden aparecer entre los árboles y las superficies de agua.

El silencio del humedal permite percibir sonidos que en las ciudades desaparecieron hace tiempo: el movimiento de las aves, el agua, el viento entre los árboles y la actividad permanente de un ecosistema que funciona sin necesidad de espectadores.

El espectáculo de los árboles sobre el agua

Una de las imágenes más características del Bañado La Estrella aparece cuando los árboles quedan parcialmente rodeados por el agua.

Las copas y troncos se reflejan en la superficie y crean una especie de bosque flotante.

La escena tiene una belleza particular, pero también permite comprender la importancia ecológica del humedal. La vegetación cumple funciones esenciales: ofrece refugio, genera alimento y contribuye a sostener la diversidad biológica.

El paisaje, entonces, no es solamente atractivo desde el punto de vista turístico.

Es también un sistema natural de enorme importancia.

Un destino para viajar sin apuro

Bañado La Estrella no es un destino pensado para recorrer rápidamente.

Su atractivo está precisamente en detenerse.

Observar.

Esperar.

Escuchar.

El turismo de naturaleza requiere otra relación con el tiempo. Muchas veces la experiencia más memorable no aparece durante el primer minuto, sino después de permanecer quieto frente al agua y esperar que un animal aparezca entre la vegetación.

Por eso, el humedal resulta especialmente atractivo para fotógrafos, observadores de aves y viajeros interesados en conocer ambientes naturales alejados de los circuitos turísticos tradicionales.

El agua como patrimonio

Los humedales cumplen funciones ambientales que van mucho más allá de su belleza.

Funcionan como reservorios de agua, ayudan a regular inundaciones, almacenan carbono y sostienen una extraordinaria diversidad de especies.

En el caso de Bañado La Estrella, además, existe una dimensión cultural y territorial: forma parte de la identidad de Formosa y de una región donde las comunidades mantienen una relación histórica con los ríos, los bañados y los ciclos naturales del agua.

Proteger estos espacios implica preservar un patrimonio que no puede medirse solamente en cantidad de visitantes.

Formosa, una provincia por descubrir

Durante décadas, buena parte del turismo argentino estuvo concentrado en destinos tradicionales: las sierras, la Patagonia, la costa atlántica, las cataratas o los grandes centros urbanos.

Pero el mapa turístico comenzó a ampliarse.

El norte argentino guarda algunos de los paisajes naturales más sorprendentes del país y Bañado La Estrella representa uno de sus mejores ejemplos.

Formosa ofrece allí una experiencia diferente: no la del turismo masivo, sino la del contacto directo con un ambiente donde la naturaleza todavía marca el ritmo.

El viajero que llega hasta el humedal encuentra un territorio en el que las distancias, el clima y el agua forman parte de la experiencia.

Un santuario que necesita protección

La creciente popularidad del Bañado La Estrella representa una oportunidad para el desarrollo del turismo de naturaleza, pero también plantea un desafío.

Cuanto más conocido se vuelve un ecosistema frágil, mayor es la responsabilidad de protegerlo.

La infraestructura turística debe crecer sin destruir aquello que hace atractivo al destino. Los visitantes necesitan respetar los senderos y recorridos habilitados, evitar generar residuos, no alimentar a los animales y mantener distancia de la fauna.

En un santuario silvestre, el protagonista no es el turista.

Es el ecosistema.

Viajar hacia una Argentina distinta

Bañado La Estrella obliga a mirar el mapa argentino desde otra perspectiva.

Lejos de las grandes ciudades y de los destinos turísticos tradicionales, existe una Argentina de humedales, bosques, ríos y enormes extensiones de naturaleza.

Allí donde el agua parece cubrirlo todo, la vida se multiplica.

El viajero descubre que el paisaje no necesita monumentos ni edificios para ser extraordinario. Basta con observar un árbol emergiendo del agua, una bandada de aves cruzando el cielo o un yacaré inmóvil entre la vegetación.

Ese es el verdadero atractivo del Bañado La Estrella.

Un lugar donde la naturaleza no funciona como decorado.

Es la protagonista absoluta.

Y en tiempos en los que viajar muchas veces significa correr de un atractivo a otro, este humedal formoseño propone algo diferente: bajar el ritmo, mirar alrededor y comprender que todavía existen territorios donde el mundo natural conserva la capacidad de sorprender.

Curvas, precipicios, montañas de tonos intensos y el recorrido del río Miranda componen uno de los paisajes más impactantes del noroeste argentino. Sobre un tramo de la Ruta Nacional 40, esta histórica cuesta combina naturaleza, aventura y memoria.

Hay caminos que simplemente llevan de un lugar a otro. Y hay otros en los que el viaje se convierte en destino. La Cuesta de Miranda, en la provincia de La Rioja, pertenece a esta segunda categoría.

El paisaje comienza a cambiar lentamente. El verde pierde protagonismo, las montañas se vuelven cada vez más áridas y las rocas adquieren tonalidades rojizas que parecen encenderse bajo el sol. Entonces aparecen las curvas, los farallones y los profundos desniveles de uno de los recorridos más impresionantes del oeste argentino.

Ubicada en un tramo de la Ruta Nacional 40, la Cuesta de Miranda es una de las grandes postales turísticas de La Rioja. Su camino serpentea entre las montañas y acompaña el curso del río Miranda, ofreciendo miradores y panorámicas que convierten cada parada en una oportunidad para contemplar la inmensidad del paisaje. 

Un camino nacido para vencer el aislamiento

La historia de la Cuesta de Miranda es también la historia de la necesidad de conectar territorios.

La traza original fue construida en 1918 con el objetivo de mejorar la comunicación terrestre en una región marcada por la geografía montañosa. Para la época, abrir un camino en medio de esas formaciones rocosas representó una verdadera hazaña de ingeniería.

Con el paso de los años, el recorrido se convirtió en una referencia para quienes viajaban entre distintas localidades del oeste riojano. Desde 2015 funciona una nueva traza asfaltada, ubicada a mayor altura que el antiguo camino, que facilita la circulación sin perder el extraordinario atractivo visual del recorrido. 

Pero la Cuesta de Miranda tiene una historia mucho más antigua.

El lugar ya era utilizado como paso en tiempos precolombinos. En antiguas referencias cartográficas del siglo XIX aparecía como el camino que conectaba Sañogasta con la zona que entonces era conocida como Los Hornillos, actual Villa Unión.

Su antiguo nombre, Hatun Chumpi Huil, puede traducirse como “Gran Quebrada Colorada”, una definición que todavía parece describir con precisión el paisaje.

El reino de las montañas rojas

La principal protagonista de la Cuesta de Miranda es la geografía.

Las montañas muestran una sucesión de tonalidades que van desde el ocre hasta el rojo intenso. La erosión fue moldeando durante millones de años las formaciones que hoy acompañan el camino.

El resultado es un escenario que parece cambiar a cada curva.

En algunos sectores, el viajero encuentra paredes rocosas que se elevan abruptamente. En otros, la vista se abre sobre profundos valles y quebradas. El río Miranda acompaña parte del recorrido y agrega un contraste inesperado en medio de un territorio dominado por la aridez.

Uno de los puntos destacados es Bordo Atravesado, situado a unos 2.040 metros sobre el nivel del mar. Desde allí se obtiene una de las vistas más amplias del recorrido, con el curso del río perdiéndose en la distancia. 

Un viaje entre curvas y precipicios

Recorrer la Cuesta de Miranda requiere tiempo.

No es un camino para atravesar con apuro. Los miradores y los paisajes invitan a detenerse, observar y descubrir cómo cambia el entorno a medida que aumenta la altura.

Las curvas son parte de la identidad del lugar. También los precipicios y los desniveles, que pueden generar una mezcla de fascinación y vértigo.

El camino ofrece, sin embargo, una recompensa permanente: cardones, montañas rojizas, quebradas y una sucesión de paisajes que hacen difícil mirar hacia otro lado.

La recomendación es disfrutar del recorrido con prudencia, respetar las condiciones de circulación y aprovechar los espacios habilitados para detenerse.

La historia también dejó sus marcas

La Cuesta de Miranda no sólo guarda una riqueza natural. También fue escenario de episodios relevantes de la historia argentina.

En 1867 se produjo allí la llamada Batalla de la Quebrada de Miranda, en un sitio conocido como “La Pelea”. El enfrentamiento formó parte de las luchas políticas y militares que atravesaron al país durante el siglo XIX y tuvo entre sus protagonistas a las fuerzas vinculadas al gobierno nacional y a las montoneras encabezadas por Felipe Varela.

Hoy, el paisaje conserva referencias a aquel pasado.

El viaje por la cuesta se transforma así en una experiencia donde conviven distintas capas del tiempo: los antiguos caminos utilizados antes de la llegada de los europeos, las luchas del siglo XIX, la construcción de la traza moderna y el turismo contemporáneo.

Cómo llegar

Una de las alternativas para conocer la Cuesta de Miranda es contratar excursiones y circuitos turísticos organizados desde distintos puntos de La Rioja.

La otra opción, elegida por muchos viajeros, es realizar el recorrido en vehículo propio.

Tomando como punto de partida la ciudad de La Rioja, el viaje conduce primero hacia Patquía y luego en dirección a Chilecito. El trayecto permite descubrir, además, algunos de los grandes paisajes del oeste provincial.

Desde Chilecito, la Ruta 40 conduce por localidades como Nonogasta y Sañogasta, antes de ingresar en el área donde comienza el espectacular ascenso por la Cuesta de Miranda.

Durante el trayecto, el paisaje se transforma de manera evidente. La vegetación comienza a disminuir y el color de las montañas se convierte en una presencia dominante.

Finalmente, el recorrido atraviesa distintos sectores naturales y culmina cerca de la zona de Los Tombillos, donde viven familias de la región. (Ser Argentino)

Una postal imprescindible de La Rioja

La Cuesta de Miranda resume buena parte de lo que hace especial al turismo del oeste argentino: naturaleza imponente, historia, caminos de montaña y una geografía capaz de sorprender incluso a quienes están acostumbrados a viajar.

No es solamente un tramo de ruta.

Es una experiencia en movimiento.

Cada curva ofrece una nueva perspectiva. Cada ascenso cambia el paisaje. Y cada mirador permite comprender la escala de un territorio donde las montañas parecen extenderse sin final.

Para quienes recorren La Rioja, especialmente la región de Chilecito, Famatina y Villa Unión, la Cuesta de Miranda es una parada obligada.

Un camino de color rojo intenso que atraviesa la montaña y recuerda que, a veces, la mejor parte de un viaje no está al llegar.

Está precisamente en el camino.

 

Mercedes se prepara para recibir la 51ª edición de la Fiesta Nacional del Salame Quintero. Del 11 al 13 de septiembre, el Parque Municipal Independencia será escenario de una celebración que combina gastronomía, tradición, música y el tradicional concurso que premia al mejor salame elaborado por productores locales.

Hay fiestas populares que se explican por una fecha en el calendario y otras que necesitan una historia. La Fiesta Nacional del Salame Quintero, en Mercedes, pertenece a la segunda categoría. Durante tres jornadas, una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas de la ciudad volverá a ocupar el centro de la escena, con productores, artesanos, patios gastronómicos, música y miles de visitantes.

La 51ª edición se realizará desde el viernes 11 hasta el domingo 13 de septiembre en el Parque Municipal Independencia. Uno de los momentos más esperados será el domingo, cuando a las 17 se concrete la premiación oficial del tradicional concurso que distingue al mejor salame quintero.

La fiesta tendrá además una programación musical encabezada por Antonio Ríos, Los Palmeras y Los Fronterizos, junto con propuestas para toda la familia.

El concurso que busca al mejor salame

El corazón de la celebración sigue siendo el producto que le da nombre. El concurso de salame forma parte de la historia de la fiesta desde sus primeras ediciones y reúne a productores que presentan sus elaboraciones para ser evaluadas.

La tradición comenzó a tomar forma mucho antes de convertirse en una celebración masiva. La historia del salame quintero está ligada a las familias de inmigrantes italianos que se instalaron en Mercedes desde mediados del siglo XIX y trasladaron a las quintas de la zona sus conocimientos para la elaboración artesanal de chacinados.

La receta tradicional combina aproximadamente 80% de carne de cerdo y 20% de carne vacuna, además de tocino cortado a cuchillo y pimienta en grano. Cada productor, sin embargo, conserva sus propios secretos y procedimientos, una característica que convierte a cada pieza en una expresión particular de la tradición local.

Después de la premiación, los salames ganadores son exhibidos y pueden ser rematados, prolongando así la celebración más allá del escenario.

Tres días para comer, pasear y escuchar música

La programación fue diseñada para convertir al Parque Municipal Independencia en un gran punto de encuentro.

El viernes 11 tendrá entrada gratuita. La actividad comenzará con propuestas vinculadas al turismo, el Patio de la Niñez, el Patio de Peñas, desfile y Patio Matero. Por la noche se presentarán La Ezze Band, La Soberana Cumbia y, a las 22, Antonio Ríos.

El sábado 12, la jornada comenzará desde las 11 y tendrá como gran atractivo musical a Los Palmeras, que subirán al escenario principal a las 22.30. Durante el día también habrá artistas locales, patios temáticos, productores y propuestas gastronómicas.

El domingo 13 estará marcado por el concurso. A las 17 llegará el protocolo y la premiación oficial, mientras que Los Fronterizos estarán a cargo del cierre musical a las 20.

Gastronomía y producción local

El festival no se limita al salame. El predio contará con patio gastronómico, patio cervecero, food trucks, patio de artesanos, patio de productores y patio matero, además de espacios destinados a los más chicos.

La propuesta permite recorrer distintos sabores regionales y conocer directamente a los productores, en una fiesta donde la gastronomía funciona también como una forma de preservar la identidad de la ciudad.

La edición número 50, realizada en 2025, convocó a más de 26.000 visitantes y reunió 319 puestos entre elaboradores, gastronómicos, artesanos y comerciantes.

Cuánto cuestan las entradas

El viernes 11 la entrada será gratuita.

Para las jornadas del sábado y domingo, las entradas anticipadas tienen un valor de $6.000, mientras que existe una promoción de cuatro entradas por $18.000.

En puerta, los valores serán:

• Viernes 11: gratis.

• Sábado 12: $10.000.

• Domingo 13: $8.000.

• Jubilados: $5.000 sábado y domingo.

• Personas con CUD: gratis.

Los precios y la programación oficial figuran en el sitio de la Fiesta Nacional del Salame Quintero.

Cómo llegar desde Buenos Aires

El escenario de la celebración será el Parque Municipal Independencia, ubicado en avenida 29 y calle 70, Mercedes, provincia de Buenos Aires. La ciudad se encuentra a unos 100 kilómetros de la Capital Federal.

En auto

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido puede realizarse por la Ruta Nacional 5, con un trayecto aproximado de 100 kilómetros y alrededor de una hora de viaje, dependiendo del tránsito. El acceso principal al predio es por avenida 29.

Estacionamiento

Durante el festival habrá estacionamiento gratuito en calles aledañas, particularmente en las calles 68, 70 y 72. También funcionarán espacios administrados por instituciones locales.

Los valores informados son:

• Autos: $4.000.

• Colectivos: $10.000.

El parque cuenta además con rampas, accesos adaptados y senderos para personas con movilidad reducida.

Para quienes llegan desde otras ciudades, Mercedes también cuenta con servicios regulares de micros desde la Terminal de Retiro.

Una tradición que se convirtió en identidad

La historia de la fiesta comenzó a gestarse en 1969, cuando surgió la idea de organizar una celebración alrededor de este producto característico de las quintas mercedinas. La primera edición se realizó en 1975 y tuvo entre sus principales atractivos justamente el Concurso del Salame.

Desde entonces, la fiesta creció hasta convertirse en uno de los grandes acontecimientos gastronómicos de la provincia de Buenos Aires.

El secreto de su permanencia quizás esté en algo sencillo: no se trata únicamente de comer. Se trata de reconocer una tradición familiar, premiar el trabajo de los productores y convertir una receta transmitida de generación en generación en patrimonio vivo de una comunidad.

Este septiembre, Mercedes volverá a hacerlo.

Durante tres días, el Parque Municipal Independencia será el punto de encuentro de productores, vecinos y turistas. Habrá música, artesanías, cerveza, comidas regionales y, en el centro de todo, un producto que lleva décadas contando la historia de la ciudad.

Y el domingo, a las cinco de la tarde, llegará el momento de conocer quién se queda con el título más buscado de la celebración: el mejor salame quintero de Mercedes.

A sólo 18 kilómetros de la ciudad, una caminata entre bosques de lenga, turbales y montañas conduce hasta una de las postales naturales más emblemáticas del Fin del Mundo.

Ushuaia tiene paisajes que parecen diseñados para detener el tiempo. Montañas nevadas, bosques australes, lagos de origen glaciar y senderos que se internan en una naturaleza todavía indómita forman parte de la identidad de la ciudad más austral del mundo. Entre todos esos escenarios, la Laguna Esmeralda se convirtió en uno de los destinos imperdibles para quienes visitan Tierra del Fuego.

El trekking combina aventura, contacto con la naturaleza y una recompensa final que explica por qué miles de turistas eligen cada año recorrer este sendero: una laguna de deshielo rodeada por las montañas y el paisaje característico de la cordillera fueguina.

Ubicada a unos 18 kilómetros de Ushuaia, sobre la Ruta Nacional 3, la Laguna Esmeralda es una de las excursiones más recomendadas para quienes cuentan con pocos días en la ciudad y quieren vivir una experiencia de trekking sin emprender una expedición de varios días.

Un camino entre lengas y turbales

La aventura comienza antes de llegar a la laguna.

El sendero atraviesa diferentes ambientes naturales que permiten descubrir, paso a paso, la diversidad del paisaje fueguino. La caminata se interna primero en el bosque de lengas, una de las especies características de la región, para luego atravesar sectores de turbal y comenzar el ascenso hacia el destino final.

Esa variedad convierte al recorrido en una experiencia que va mucho más allá de la fotografía junto al agua.

Cada tramo propone un paisaje diferente. El bosque ofrece refugio y silencio. El turbal exige mayor atención al caminar. Y las zonas más abiertas permiten comenzar a descubrir la imponente presencia de las montañas que rodean el valle.

La Secretaría de Turismo de Ushuaia clasifica el terreno con una dificultad media/fácil, aunque la exigencia física es considerada media.

Cuánto dura la caminata

El recorrido completo tiene aproximadamente 9 kilómetros entre ida y vuelta y demanda, en promedio, entre cuatro y cinco horas.

El desnivel estimado es de 220 metros, una característica que hace que la propuesta resulte accesible para personas con una condición física razonable, aunque siempre es importante considerar las condiciones climáticas y el estado del terreno.

En Ushuaia, el clima puede cambiar rápidamente. Por eso, una caminata que comienza con cielo despejado puede atravesar lluvia, viento o bajas temperaturas pocas horas después.

La preparación es parte fundamental de la experiencia.

La recompensa: una laguna entre montañas

Después de atravesar el bosque y superar los diferentes tramos del sendero, aparece la Laguna Esmeralda.

El paisaje final es uno de los más fotografiados de Ushuaia. Las aguas de la laguna, alimentadas por el deshielo, se encuentran rodeadas por un escenario de montañas que resume buena parte de la belleza natural de Tierra del Fuego.

El lugar invita a detenerse.

A descansar después de la caminata, observar el entorno y comprender por qué este rincón se transformó en uno de los grandes símbolos turísticos de la ciudad.

No hace falta ser un montañista profesional para llegar hasta allí, pero sí asumir que se trata de una actividad de montaña, donde el respeto por la naturaleza y la preparación adecuada resultan indispensables.

Cómo llegar

El acceso al inicio del trekking se encuentra sobre la Ruta Nacional N.º 3, a unos 18 kilómetros de Ushuaia.

La entrada es fácilmente identificable por la presencia de un amplio sector de estacionamiento junto a la ruta. Desde allí comienza el sendero que conduce hacia la laguna.

Quienes no dispongan de vehículo propio pueden consultar las alternativas de traslado o contratar excursiones organizadas.

Desde el área turística oficial recomiendan también considerar la contratación de agencias especializadas para realizar la actividad con mayores condiciones de seguridad.

Qué llevar para disfrutar del trekking

Como ocurre con cualquier actividad al aire libre en Tierra del Fuego, la elección de la ropa y el equipo puede hacer una enorme diferencia.

Entre los elementos recomendables se encuentran:

• Calzado adecuado para trekking y terrenos húmedos.

• Ropa de abrigo.

• Campera impermeable.

• Agua y alimentos para el recorrido.

• Mochila cómoda.

• Protección para el viento y la lluvia.

• Teléfono con batería suficiente.

• Una muda adicional de ropa, especialmente en épocas húmedas.

También es fundamental consultar las condiciones meteorológicas antes de iniciar la caminata.

Un clásico del Fin del Mundo

La Laguna Esmeralda representa una de esas experiencias que condensan el espíritu de Ushuaia.

No es necesario recorrer cientos de kilómetros ni emprender una expedición extrema para sentirse rodeado por la inmensidad de la Patagonia. A pocos minutos de la ciudad, el visitante puede ingresar en un paisaje donde el bosque, la montaña y el agua construyen una escena difícil de olvidar.

Por eso, para quienes llegan por primera vez a Ushuaia, el trekking se mantiene entre las actividades más recomendadas.

Cuatro o cinco horas de caminata. Nueve kilómetros de recorrido. Bosques de lenga, turbales y un ascenso entre las montañas.

Al final del camino, la recompensa tiene nombre propio: Laguna Esmeralda, uno de los paisajes que mejor explica por qué Ushuaia continúa siendo uno de los grandes destinos naturales de la Argentina.

Hay viajes que se planifican y otros que directamente se dejan querer. Neuquén pertenece a la segunda categoría. Lagos transparentes, bosques interminables, volcanes, pueblos de montaña, rutas escénicas y una gastronomía capaz de hacer que cualquier caminata termine sospechosamente cerca de una mesa. La provincia ofrece paisajes para todos los gustos y excusas de sobra para volver.

Si la Patagonia argentina tuviera que armar una carta de presentación, probablemente Neuquén pediría una hoja extra. La provincia combina algunos de los paisajes cordilleranos más espectaculares del país con ciudades y pequeñas localidades donde la naturaleza forma parte de la vida cotidiana.

Acá el itinerario puede comenzar con una caminata junto a un lago, continuar con una excursión por un bosque y terminar frente a un plato de trucha o cordero patagónico. Y todo esto sin necesidad de preguntarse demasiado dónde está el espectáculo: generalmente está alrededor.

San Martín de los Andes: postal patagónica en tamaño real

San Martín de los Andes es uno de esos lugares que parecen diseñados para aparecer en una postal. Ubicada a orillas del lago Lácar y rodeada por montañas y bosques, la ciudad combina arquitectura cordillerana, gastronomía, chocolaterías, cafeterías y una intensa actividad turística.

Caminar por su centro es casi una obligación. Hay tiendas de artesanías, restaurantes y rincones donde detenerse a tomar un café mientras afuera la cordillera recuerda quién manda.

Pero lo mejor está también alrededor: playas lacustres, senderos y excursiones permiten disfrutar del paisaje durante buena parte del año. Además, es una de las principales puertas de entrada al Parque Nacional Lanín.

Y existe una regla no escrita: si alguien dice que va a “dar una vueltita” por San Martín de los Andes, probablemente vuelva varias horas después.

La Ruta de los Siete Lagos: el viaje es parte del destino

La famosa Ruta de los Siete Lagos es mucho más que un camino entre dos localidades. Es uno de esos recorridos en los que cada curva parece competir con la anterior.

El trayecto conecta San Martín de los Andes con Villa La Angostura a través de aproximadamente 110 kilómetros de bosques, montañas, miradores y lagos de distintas tonalidades.

Durante el recorrido aparecen los lagos Lácar, Machónico, Falkner, Villarino, Escondido, Correntoso y Espejo, además de numerosas lagunas, ríos y pequeños rincones donde el paisaje invita a estacionar el vehículo y sacar la cámara.

El consejo es simple: no correr. La gracia de esta ruta está precisamente en detenerse. Porque en la Patagonia las distancias pueden medirse en kilómetros, pero también en cantidad de veces que uno dice “pará, pará, mirá eso”.

Villa La Angostura: bosque, lago y encanto

Villa La Angostura parece haber sido construida siguiendo una fórmula bastante sencilla: agregar bosque, lago, montañas y arquitectura de montaña hasta conseguir un pueblo encantador.

Dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, la localidad ofrece diferentes paseos y paisajes. El Puerto Manzano, Bahía Brava y Bahía Mansa son algunos de los lugares que vale la pena recorrer.

Uno de sus grandes atractivos es el Bosque de Arrayanes, ubicado en la península de Quetri Hue. El sendero permite internarse en un ambiente donde los característicos arrayanes de corteza color canela crean un escenario singular.

Para quienes disfrutan caminar, fotografiar y comer bien, la localidad tiene un problema: resulta difícil decidir qué actividad hacer primero.

Parque Nacional Lanín: donde manda el volcán

El Parque Nacional Lanín es uno de los grandes tesoros naturales de la provincia.

Su protagonista indiscutido es el volcán Lanín, cuya silueta alcanza más de 3.700 metros y se convierte en una referencia permanente del paisaje.

El parque protege bosques, lagos, ríos y ambientes cordilleranos donde pueden realizarse actividades como senderismo, pesca, navegación y observación de fauna, siempre respetando las condiciones y regulaciones de cada área.

Para los amantes de la fotografía, es prácticamente una provocación: montaña, bosque, agua y cielo aparecen combinados en escenarios que parecen haber sido preparados para una portada.

Neuquén según la estación

Una de las grandes ventajas de la provincia es que no tiene una única temporada turística. Cambia el paisaje, cambian las actividades y, en algunos casos, parece cambiar hasta el carácter de los lugares.

Primavera y verano: lagos, senderos y aire libre

Entre octubre y marzo, los días más largos permiten aprovechar los senderos, realizar excursiones lacustres, practicar kayak y disfrutar de las playas de los lagos.

Es una época especialmente atractiva para quienes quieren pasar buena parte del día al aire libre y recorrer diferentes circuitos en automóvil.

Otoño: cuando los bosques cambian de vestuario

El otoño transforma los bosques patagónicos. Los verdes comienzan a mezclarse con tonos amarillos, ocres y rojizos, creando algunos de los paisajes más fotogénicos de la provincia.

Además, suele ser una alternativa interesante para quienes buscan una experiencia más tranquila y disfrutar de los destinos sin el movimiento característico de las temporadas de mayor demanda.

Invierno: nieve hasta donde alcance la vista

Cuando llega el frío, la cordillera se transforma en otro escenario.

Los centros de esquí de la provincia, como Chapelco y Caviahue, reciben visitantes que llegan en busca de nieve, esquí y snowboard.

La postal cambia por completo: donde meses antes había senderistas y kayaks aparecen tablas, botas y camperas capaces de desafiar temperaturas que hacen que el mate caliente adquiera categoría de patrimonio nacional.

La gastronomía neuquina: otra forma de conocer la provincia

Después de caminar kilómetros, recorrer rutas y subir senderos, llega uno de los momentos más importantes del viaje: comer.

La gastronomía neuquina tiene una fuerte identidad patagónica y aprovecha productos de la región. Entre los sabores que aparecen en las mesas se encuentran el cordero patagónico, la trucha, el ciervo, quesos artesanales y productos elaborados con frutos rojos.

A eso se suma el desarrollo de la vitivinicultura, especialmente en los valles de la provincia. Los vinos patagónicos, entre ellos variedades como Malbec y Pinot Noir, forman parte de una propuesta que combina producción regional y gastronomía.

También hay chocolates, dulces, cervezas artesanales y productos de estación.

En otras palabras: caminar es importante, pero dejar espacio para la merienda también debería figurar en cualquier itinerario responsable.

Más allá de los clásicos

Si el viaje dispone de más tiempo, Neuquén ofrece otros destinos para ampliar el recorrido.

Villa Pehuenia combina lagos, bosques de araucarias y paisajes cordilleranos. Villa Traful ofrece una experiencia más tranquila frente al lago Traful y rodeada de montañas.

Caviahue, por su parte, suma termas, montaña y actividades de nieve, además del cercano volcán Copahue.

Son alternativas ideales para quienes ya conocen los circuitos tradicionales o simplemente quieren extender la aventura.

Cómo organizar el viaje

Para una primera visita, un recorrido de cinco a siete días permite combinar San Martín de los Andes, la Ruta de los Siete Lagos y Villa La Angostura con cierta tranquilidad.

Si el tiempo es más limitado, una escapada de tres días puede concentrarse en San Martín y alguno de los tramos de la ruta.

Para una experiencia más completa conviene disponer de una semana o más e incorporar destinos como Villa Traful, Villa Pehuenia o Caviahue.

Alquilar un automóvil resulta especialmente práctico para recorrer la cordillera, porque permite detenerse en miradores, playas y pequeños desvíos que muchas veces son precisamente los lugares que terminan convirtiéndose en el recuerdo favorito del viaje.

Neuquén: una provincia para volver

Neuquén tiene una virtud difícil de discutir: cada estación parece ofrecer una provincia diferente.

En verano están los lagos y los senderos. En otoño aparecen los bosques teñidos de colores. En invierno llega la nieve. Y en primavera la cordillera vuelve a llenarse de movimiento.

Pero hay algo que permanece durante todo el año: la combinación de montañas, agua, bosques y pueblos cordilleranos que convirtió a esta provincia en uno de los grandes destinos turísticos de la Argentina.

Porque viajar por Neuquén no consiste solamente en llegar a un lugar. Consiste en disfrutar el camino, detenerse cuando aparece un paisaje increíble, probar algo rico cuando el hambre aprieta y aceptar una verdad inevitable:

en Neuquén, casi cualquier “paradita de cinco minutos” puede convertirse en una excursión de medio día. Y nadie se va a quejar.

A más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, Uspallata combina historia, naturaleza y cultura cordillerana. Fue escenario de la campaña libertadora del Ejército de los Andes, antiguo paso hacia Chile y hoy uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Mendoza.

Hay lugares donde la geografía parece haber escrito la historia antes que los hombres. Uspallata es uno de ellos. Enclavada en plena Cordillera de los Andes, en el departamento mendocino de Las Heras, la localidad se encuentra a unos 120 kilómetros de la ciudad de Mendoza y funciona como una de las principales puertas de entrada hacia la alta montaña.

A unos 2.039 metros sobre el nivel del mar, el paisaje está dominado por montañas, ríos y una vegetación adaptada a condiciones climáticas rigurosas. El río Mendoza y los arroyos San Alberto y Uspallata atraviesan el territorio, mientras que la Ruta Nacional 7 conecta la localidad con Mendoza y con el corredor internacional hacia Chile.

Pero Uspallata no es solamente un paisaje de montaña. Es también un territorio donde distintas capas de la historia argentina permanecen visibles.

La huella de San Martín

Uno de los capítulos más importantes de la historia de Uspallata está relacionado con el Cruce de los Andes.

En enero de 1817, las tropas comandadas por Juan Gregorio de Las Heras atravesaron la cordillera por el paso de Uspallata como parte de la campaña del Ejército de los Andes destinada a liberar Chile del dominio realista. La localidad fue un punto estratégico para la organización y el abastecimiento de las fuerzas que participaron de aquella campaña.

Las Bóvedas de Uspallata constituyen uno de los testimonios más importantes de ese pasado. El complejo minero colonial conserva hornos, acueductos y molinos y, durante la campaña libertadora, fue utilizado por San Martín como espacio para oficinas y depósitos de provisiones.

Caminar hoy por esos lugares supone recorrer un paisaje que todavía conserva las marcas de una expedición militar que cambió la historia de América del Sur.

Mucho antes de la independencia

Sin embargo, la historia de Uspallata comienza mucho antes de la llegada de los españoles y de las campañas independentistas.

La región registra presencia humana desde hace miles de años. Entre los testimonios arqueológicos más importantes se encuentran los petroglifos del cerro Tunduqueral, vinculados con las poblaciones originarias que habitaron el valle y la región cordillerana. Documentos oficiales de Mendoza señalan una ocupación humana de la zona de aproximadamente 10.000 años.

Ese patrimonio convierte a Uspallata en un espacio donde la historia no puede reducirse al relato de la independencia. Antes de los ejércitos, los caminos y las fronteras nacionales, ya existían comunidades que conocían las montañas, sus pasos y sus recursos.

Un paisaje moldeado por millones de años

La riqueza de Uspallata también está debajo de la superficie.

A través de la Ruta Provincial 52 se llega a Paramillos de Uspallata, una región caracterizada por antiguos emprendimientos mineros, formaciones geológicas y paisajes de gran valor natural.

Allí se encuentra además el denominado Bosque de Darwin, un sitio paleontológico donde fueron descubiertos numerosos troncos fósiles del período Triásico. La presencia de estos restos permite observar, literalmente, una parte de la historia geológica de la Tierra.

La zona también conserva las huellas de antiguas explotaciones mineras y recorridos que durante siglos conectaron los valles mendocinos con los pasos cordilleranos.

El pueblo frente a la montaña

Uspallata tiene además una particularidad: es un destino turístico que no necesita grandes artificios para imponerse.

La montaña funciona como escenario permanente.

Senderismo, trekking, cabalgatas y distintas actividades vinculadas con la naturaleza forman parte de la oferta turística. Desde allí también se puede continuar el recorrido hacia algunos de los principales atractivos de la alta montaña mendocina, entre ellos el Aconcagua, Puente del Inca, Las Cuevas y el Cristo Redentor de los Andes.

El cerro de los Siete Colores es otro de los puntos elegidos por quienes buscan caminatas de menor dificultad y panoramas característicos de la región.

La cercanía con el Aconcagua le otorga además una posición privilegiada dentro del circuito cordillerano.

Una localidad que crece

El crecimiento demográfico también muestra la transformación de Uspallata.

Según los datos del Censo 2022 citados por Wikipedia a partir de información del INDEC, la localidad alcanzó los 5.791 habitantes, frente a los 3.810 registrados en 2010. El incremento fue del 51%.

Ese crecimiento acompaña la expansión de la actividad turística y de los servicios asociados al corredor de alta montaña.

Pero Uspallata mantiene al mismo tiempo una identidad marcada por su condición geográfica. Allí la vida cotidiana está determinada por la altura, las distancias, el invierno y la presencia constante de la cordillera.

El clima puede ser particularmente riguroso. Durante el invierno, las temperaturas mínimas absolutas pueden descender por debajo de los 17 grados bajo cero, mientras que junio presenta una temperatura mínima media cercana a los -2,5 °C.

La ruta que conecta dos mundos

La Ruta Nacional 7 atraviesa Uspallata como una columna vertebral. Es una vía fundamental para conectar Mendoza con la frontera chilena y forma parte del corredor bioceánico.

Pero no es el único camino.

La Ruta Provincial 52 permite acceder desde Mendoza a través de Villavicencio y los Caracoles, atravesando Paramillos de Uspallata. Por otra parte, la Ruta Nacional 149 tiene en Uspallata su kilómetro cero y permite continuar hacia localidades cordilleranas de San Juan como Barreal, Tamberías y Calingasta.

Así, el pueblo funciona como una verdadera encrucijada de caminos: históricos, turísticos, comerciales y militares.

Uspallata, una postal que cuenta historias

En tiempos en los que los destinos turísticos suelen competir por imágenes espectaculares, Uspallata tiene una ventaja difícil de igualar: cada paisaje cuenta una historia.

En sus caminos están las huellas del Ejército de los Andes. En sus montañas sobreviven testimonios de antiguos pueblos. En sus formaciones geológicas aparece la memoria de millones de años. Y en sus rutas continúa latiendo una de las principales conexiones terrestres entre Argentina y Chile.

Uspallata es, en definitiva, mucho más que una localidad cordillerana.

Es un lugar donde la naturaleza y la historia se superponen. Donde el viajero puede pasar en pocas horas de un sitio arqueológico a una antigua construcción minera y de allí a un sendero desde el que la Cordillera parece no tener final.

Quizás por eso Uspallata conserva una particular capacidad de fascinación: porque allí los Andes no son solamente una postal.

Son paisaje, memoria y camino.

En el oeste catamarqueño, cerca de Fiambalá y Tatón, un paisaje de gigantescos médanos parece trasladar al visitante a otro planeta. Las Dunas de Tatón combinan aventura, naturaleza y algunos de los escenarios más sorprendentes del norte argentino.

Hay lugares de la Argentina capaces de hacer sentir al viajero que ha cruzado una frontera invisible. Las Dunas de Tatón son uno de ellos.

En el oeste de Catamarca, dentro del departamento de Tinogasta y cerca de las localidades de Tatón y Fiambalá, se extiende un inmenso territorio donde la arena se convierte en protagonista absoluta. Allí, los médanos avanzan entre las montañas, cambian de forma con el viento y construyen un paisaje que parece no tener final.

El silencio, la inmensidad y las tonalidades cambiantes del desierto conforman una postal difícil de olvidar. No se trata solamente de un atractivo turístico: es uno de los escenarios naturales más singulares de la geografía argentina.

Un mar de arena entre los cerros

Las Dunas de Tatón, también conocidas como Dunas de Medanitos, abarcan una extensa zona desértica caracterizada por la presencia de grandes acumulaciones de arena.

El viento es uno de los grandes arquitectos del lugar.

Su acción permanente modifica las formas de los médanos y hace que el paisaje nunca sea exactamente el mismo. Las dunas avanzan, se transforman y dibujan nuevas líneas sobre el territorio.

La imagen ha sido comparada con la de un océano detenido en el tiempo. De hecho, el geólogo Alfred Stelzner describió este paisaje como una especie de “glaciares de arena”, una definición que permite imaginar la magnitud de estas enormes formaciones.

Entre la puna y la prepuna, el ambiente ofrece una combinación geográfica particular, donde la aridez y las montañas crean un escenario de una belleza extrema.

La gigantesca Duna Federico Kirbus

Uno de los grandes atractivos de la región es la Duna Federico Kirbus.

Ubicada en el área de las Dunas de Medanitos, alcanza una altura cercana a los 1.230 metros sobre el nivel del mar y es considerada una de las formaciones de arena más imponentes del planeta.

Su tamaño convierte al lugar en un punto de referencia para los amantes de los paisajes extremos.

Frente a ella, la dimensión humana parece reducirse.

Subir, observar y recorrer estas gigantescas montañas de arena permite comprender por qué el paisaje catamarqueño se ha convertido en uno de los grandes tesoros turísticos del país.

Aventura en medio del desierto

Las Dunas de Tatón no son solamente un destino para contemplar.

La inmensidad del terreno permite desarrollar actividades vinculadas con la aventura y el turismo de naturaleza. Entre las experiencias más populares se encuentran las travesías en vehículos 4x4 y la práctica del sandboard.

Recorrer los médanos a bordo de vehículos preparados para la arena es una experiencia que combina adrenalina y paisajes espectaculares.

El sandboard, por su parte, ofrece otra manera de vincularse con el terreno: descender por las pendientes de arena y sentir la velocidad en un escenario completamente natural.

La región también ganó notoriedad internacional por haber formado parte de recorridos elegidos para competencias de rally y travesías deportivas.

Un paisaje que cambia con la luz

Uno de los mayores espectáculos de las Dunas de Tatón ocurre sin necesidad de motores ni tablas.

Sucede cuando cambia la luz.

Durante las primeras horas del día y al caer la tarde, las sombras comienzan a recorrer las enormes pendientes de arena. Los tonos dorados se mezclan con colores rojizos y ocres, mientras las montañas del entorno completan una imagen que parece salida de una película.

Cada momento del día ofrece una versión diferente del desierto.

Por eso, para quienes disfrutan de la fotografía y los paisajes naturales, el lugar se convierte en una experiencia visual extraordinaria.

Cerca de Fiambalá, otra joya del oeste catamarqueño

La cercanía con Fiambalá permite integrar la visita a las dunas dentro de un recorrido más amplio por una de las regiones turísticas más fascinantes de Catamarca.

El oeste provincial ofrece montañas, desiertos, termas, rutas de altura y pequeños pueblos que conservan una fuerte identidad.

Las Dunas de Tatón representan una de las postales más impactantes de ese territorio.

No son un destino urbano ni un lugar pensado para el turismo apresurado. Su mayor atractivo está precisamente en la sensación de inmensidad.

Allí no hay edificios que interrumpan el horizonte.

Solo arena.

Montañas.

Viento.

Y un cielo que parece todavía más grande.

Catamarca y sus paisajes imposibles

La Argentina posee algunos de los territorios naturales más diversos de Sudamérica, y Catamarca es una de las provincias donde esa diversidad se expresa con mayor fuerza.

Las Dunas de Tatón son una muestra de esa riqueza.

En pocas horas de viaje, el paisaje puede cambiar radicalmente: de pueblos rodeados de montañas a extensiones desérticas donde la arena domina todo lo que alcanza la mirada.

Visitar este rincón del departamento de Tinogasta es descubrir una Argentina menos conocida, alejada de los circuitos turísticos tradicionales.

Es entrar en un territorio donde la naturaleza todavía impone sus propias reglas.

Y donde el viento continúa escribiendo, día tras día, una historia sobre la arena.

Las Dunas de Tatón no necesitan grandes construcciones para impresionar. Su fuerza está en lo esencial: un inmenso mar de arena en medio de Catamarca, capaz de hacer sentir que, por un momento, el mundo conocido quedó muy lejos.